Размножение черенками кустарников. Подзимнее черенкование кустарников Какие кусты можно размножить черенками

02.11.2023

Л. И. Рубцов, "Красивоцветущие кустарники для зеленого строительства УССР"
Изд-во Академии Наук УССР, Киев, 1952 г.
Публикуется с некоторыми сокращениями.

Декоративноцветущие кустарники размножаются или путем высева семян, или вегетативно-черенками, прививкой и отводками.
Выросшие из семян сеянцы обычно образуют лучшую, шире разветвляющуюся корневую систему, благодаря которой они прочнее укореняются и мощнее и более пышно развиваются.
Однако многие созданные в практике садоводства сорта кустарников или не дают всхожих семян (калина «Снежный шар», метельчатая гортензия, махровые вишни), или не передают при семенном размножении своему потомству всех ценных качеств данного сорта (сирени, жасмины, розы). В этих случаях прибегают к вегетативному размножению - черенкованию, прививке, отводкам.
Семенное размножение применяется в тех случаях, когда выращивается массовый материал кустарников основных видов и преимущественно таких, у которых сеянцы в первый же год достигают значительных размеров, а также при введении (интродукции) новых видов растений и выведении новых сортов и разновидностей путем селекции и гибридизации.
Посев крупных семян устойчивых разновидностей йожно производить непосредственно в грунт, в гряды питомника. Посев мелких семян, а также семян редких и малостойких разновидностей лучше производить в посевные ящики в теплицах или парниках с последующей пикировкой их в грунт.
Для посева в ящики берется легкая питательная земляная смесь, состоящая из равных частей просеянного перегноя, листовой земли и песка.
Очень мелкие семена - таволги, жасмина, дейций, буддлеи, гортензий - при высеве в ящики не покрываются землей, а лишь плотно прижимаются к ней, а сами ящики для образования спертого воздуха покрываются стеклом.
Последующий уход заключается в поддержании постоянной влажности путем полива из лейки с очень мелкой сеткой и притенения нежных всходов для защиты от прямых солнечных лучей. Проросшие всходы постепенно приучаются к свежему воздуху и свету.
После развития второго и третьего листочков сеянцы осторожно пересаживаются (пикируются) в новые ящики и некоторое время опять держатся в спертом воздухе. Летом сеянцы пикируются в ящики еще раз (если возникает необходимость) или высаживаются прямо в грунт.
Вегетативное размножение - черенками, прививкой и отводками - для декоративноцветущих кустарников имеет очень большое значение, так как вегетативно размноженные экземпляры обычно быстрее зацветают, чем семенные, и богаче цветут. Этот способ помогает быстро размножить редкий или новый, еще не дающий семян сорт и, наконец, точно передает новым экземплярам свойства исходной материнской формы.
Наиболее распространенным способом вегетативного размножения является черенкование, т. е. размножение растения путем отделенных от материнского экземпляра органов - корней, побегов, почек или листьев.
Черенковое размножение основано на способности живых растительных тканей к регенерации (преобразованию) при нарушении нормальных условий их развития. Этот способ имеет преимущество в том отношении, что из одного маточного экземпляра растения можно получить большое количество новых особей.
В зависимости от происхождения черенки бывают корневые, стеблевые и листовые. Корневыми черенками кустарники размножаются сравнительно редко и только те из них, которые трудно размножать стеблевыми черенками: различные аралиевые, акантопанакс, аралия, мелкоцветный каштан, ирга, древогубец, японская айва, сирийская роза, пион, малины, текома, чекалкин орех.
При этом способе пользуются отрезками корней при отпуске растений из питомника или роют круговые траншеи около маточных растений и отрезают часть их корней.
Вынутые из земли корни разрезают острым ножом на куски длиной 4-10 см и связывают их в пучки. При этом совершенно необходимо в пучках класть отрезки корней верхним (ближайшим к стволу) концом в одну сторону, нижним - в другую и чем-нибудь отмечать их, так как иначе при посадке будет совершенно невозможно определить, где верхний конец черенка, где нижний.
Заготовка корней производится осенью после листопада и весной до начала сокодвижения. Заготовленные осенью корни хранятся в подвалах в песке или прикапываются в месте, защищенном от сильного промерзания почвы.
Весной черенки садят вертикально или несколько наклонно в парник - в песок или в легкую песчаную почву. Во избежание сильных ожогов под стеклом рамы нужло притенять драночными щитами или промазывать стекла известью.
Когда развившиеся из черенков побеги достигнут достаточной высоты, растения следует постепенно приучать к воздуху.
Способ размножения стеблевыми черенками получил в декоративном садоводстве наибольшее распространение. Различают черенки зимние, или одревесневшие, и летние, или зеленые.
Одревесневшими, или зимними, черенками размножаются многие кустарники: буддлеи, дейции, диервиллы, форзиции, гортензии, керрии, жимолости, жасмины, розовик, таволги.
Материал для черенков - однолетние вызревшие побеги - заготовляется поздней осенью, когда растения находятся в периоде покоя, или в начале зимы, до наступления сильных морозов, которые могут убить побеги или ослабить их способность образовывать корни.
У пород, хорошо переносящих суровые зимы, побеги можно срезать и ранней весной, до начала сокодвижения. Срезанные побеги хранятся пучками в песке в подвале.
Ранней весной побеги режут на черенки длиной 10-15 -20 см с тремя - пятью почками. Верхний срез черенка делают над почкой, нижний - ниже почки, наискось к оси побега - так, чтобы почка сидела на образовавшемся клину, а не над ним.
Нарезанные таким образом черенки садят или в грядки разводочного отделения питомника, или в парник под стекла.
Посадка черенков производится в ямки, сделанные сажальным колышком. Вдавливать черенок прямо в почву, как бы рыхла она ни была, не рекомендуется, так как при этом задирается кора, что ведет к загниванию черенка.
При посадке в почву верхняя почка должна находиться на 1-2 см над землей.
Постоянная, достаточная влажность и рыхлость почвы как в открытом грунте, так и в парниках имеет огромное значение для укоренения черенка.
При летнем, или зеленом, черенковании на черенки срезается растущий, еще не сильно одревесневший побег, имеющий кору свежей, зеленой окраски. При этом методе большое значение для успешности укоренения имеет время взятия побега.
Для большинства кустарников в климатических условиях г. Киева лучшим временем для взятия черенков можно считать первую половину июня. Срезку побегов лучше производить рано утром, когда побег и листья обладают наибольшим запасом воды.
Перед срезкой для уменьшения испарения листовые пластинки на побеге уменьшают до половины. Черенки из побегов режут в затененном месте.
Как правило, длина черенка не должна превышать длины одного междоузлия с сидящими сверху и снизу почками и листовыми черешками. Удлинение черенка свыше указанных пределов затрудняет доступ пластических веществ к нижнему концу черенка и замедляет укоренение.
Оба среза, верхний и нижний, должны проходить по возможности ближе к основаниям листовых подушек. До момента посадки черенки кладут во влажный мох или держат нижними концами в воде.
Высадка черенков производится в парники под стекло в хорошо промытый крупный песок, насыпанный слоем в 3-5 см на слой дерновой смеси или перегнойной земли с песком. Грунт перед посадкой хорошо поливают.
Черенки садят на глубину 0,5 см. Укоренение лучше всего протекает при температуре 20-25°. Для предохранения от прямых солнечных лучей стекла нужно забелить или прикрыть марлей или щитами. Укоренившиеся черенки постепенно приучают к свежему воздуху.
К осени черенки большей части растений заканчивают рост, на зиму их прикапывают, а весной садят в школку.
Благодаря использованию для размножения небольших частей побега, этим способом можно быстро размножить растения, имеющиеся в ограниченном количестве экземпляров.
Большинство декоративных кустарников хорошо размножается летними черенками и дает большой процент укоренения.
Метод размножения путем прививок применяется при размножении декоративных кустарников, преимущественно сиреней, декоративных вишен, древовидного пиона и роз, для получения чистосортного и устойчивого материала, а также для получения штамбовых экземпляров растений, обычно растущих кустом.
Прививка производится почкой или глазком (окулировка) и черенком (собственно прививка). Окулировку производят летом, в августе, во время второго сокодвижения.
Для окулировки берутся почки только со средней части побега, так как в верхней его части почки обычно невызревшие, а в нижней - недоразвитые.
Окулировку производят или в корневую шейку, если хотят получить кустовую форму, или же в штамб и его разветвления для получения штамбового деревца.
Техника окулировки описана во многих учебниках плодоводства и декоративного садоводства. На подвое делается Т-образный надрез коры. Края ее осторожно отгибаются, и в разрез вставляется срезанный с привоя тонкий щиток с глазком.
Щиток плотно прижимают отгибами коры и производят обвязку рафией или мочалой, оставляя свободным черешок листа с сидящей в его пазухе почкой.
Ранней весной следующего года повязка снимается и дичок срезается несколько выше глазка.
Привитый глазок, сидящий на корневой системе двух-трехлетнего растения или более старого штамба, дает очень сильный рост, и из него скоро формируется новое растение.
Прививка черенком при размножении декоративно-цветущих кустарников не имеет большого значения и применяется (за исключением роз) сравнительно редко. Из декоративноцветущих кустарников исключительно прививкой размножаются махровые разновидности древовидного пиона на клубнях травянистого пиона.
Прививка производится в начале августа. Для прививочных черенков у маточных кустов древовидного пиона выбираются побеги наиболее крепкие и с хорошо развитыми почками. Листья с них удаляются, остаются лишь черешки.
Прививочные черенки разрезаются на куски с двумя хорошо развитыми почками. Нижний конец черенка срезается в виде трехгранного клина, две стороны которого образуются срезами, третья же остается нетронутой.
Величина клина прививочного черенка должна соответствовать размеру клиновидного выреза на клубне травянистого пиона.
Подвойный клубень травянистого пиона гладко срезают у верхнего конца, делают на нем клинообразный вырез и вставляют в него прививочный черенок.
После того как черенок осторожно вставлен в вырез подвоя, прививка обвязывается медной проволокой, которая снимается только весной после полного срастания черенка с подвоем.
Клубень с прививкой садят в горшок с рыхлой землей (так, чтобы привитая почка была выше уровня земли) и помещают в прохладный парник со спертым воздухом.
Привитые черенки сперва получают свою пищу из клубней, затем укореняются и питаются самостоятельно. Осенью горшки переносят в холодную оранжерею, и прививки высаживают в грунт лишь после молодого весеннего роста. В первые годы прививки требуют тщательной защиты от зимних морозов.
При размножении декоративных кустарников очень эффективен, но в практике декоративного садоводства еще мало распространен способ размножения отводками.
Большую работу по испытанию различных способов отводкового размножения проделала Лесостепная опытная станция Министерства коммунального хозяйства (ст. Ефремово Орловской области). В результате проведенных опытов установлено, что отводковое размножение в целом ряде случаев является более эффективным, чем летнее черенкование.
Преимущества отводкового способа заключаются в лучшем развитии побегов и корней у вновь развивающихся растений, что сокращает период их воспитания на один-два года, и в большем проценте выхода укоренившихся растений.
Наиболее известный в практике декоративного садоводства метод отведения в канавки или дужкою, при котором побег или ветвь пригибается ко дну канавки, а конец ее выводится наружу,- является менее эффективным. Ввиду ограниченного количества побегов и ветвей, пригодных для отводков, выход растений невелик и они получаются с изогнутым побегом, очень неудобным для посадки.
Значительно более эффективен метод горизонтальных отводков, или метод раскладки побегов. В этом случае укореняется не одна часть, а целиком весь побег.
Развивающиеся из почек молодые побеги и расположенные под ними корни в дальнейшем образуют самостоятельные растения путем деления укоренившегося отводка на несколько частей. Для этого выращивают сильные порослевые кусты с большим количеством хорошо развитых, по возможности длинных побегов.
Весной, до распускания почек, на хорошо выровненной поверхности вокруг куста побеги раскладывают радиально во всю длину в бороздки 1,2-2 см глубины и пришпиливают к земле по всей длине без какого-либо изгиба на концах.
Во избежание ожогов коры побег сверху присыпают на 0,5-1 см перегноем. Появляющиеся из почек пришпиленной ветви побеги, как только они достигнут 15-18 см, присыпают землей до одной трети.
В дальнейшем, по мере роста, окучивание повторяется один-два раза. К осени на каждом отводке развивается значительное количество сильных побегов: по данным опытов Лесостепной станции, у сиреней - до 11, у калины «Снежный шар» - до 15, у форзиции - до 54.
Количество побегов на отводке зависит от его длины и густоты расположения на нем почек. Наложение перетяжки из мягкой проволоки у первой хорошо развитой почки значительно усиливает укоренение отводков.
С куста четырех - семилетнего возраста у некоторых растений получается 50-120 растений хорошего роста и укоренения. Этим способом можно размножать сирени, калины, жасмины, таволги, форзиции и другие декоративноцветущие кустарники.
Не менее эффективен метод размножения окучиванием молодой поросли. Молодую растущую поросль текущего года окучивают по мере ее роста два-три раза, каждый раз до 1/4-1/3 ее высоты. Первое окучивание производится, когда побеги достигнут 15-20 см высоты.
При благоприятных условиях влажности и тепла к осени должно произойти достаточно хорошее укоренение. Этим методом хорошо размножаются таволги, дейции, гортензии, жасмины; значительно улучшается укоренение побегов от перетяжки отводимых побегов мягкой проволокой.
Перетяжка производится в конце мая или первой декаде июня, когда молодые побеги в нижних своих частях более или менее одревеснеют. Перетяжка делается на побеге возможно ниже, в два-три рядом лежащих оборота. В дальнейшем перетянутые побеги окучивают землей, как и в предыдущем случае.
При сильном разрастании порослевых кустов с одного куста получается до 50 укоренившихся растений при высоте каждого 100-130 см.

Размножение будлеи

Из листопадных кустарников меня пленила будлея. Вырастил будлею Давида из семян английской фирмы «Джонсоне». В середине марта, но можно это делать и позже (до конца апреля), в ящики с песчано-торфяной смесью поверху рассыпал семена, пролил водой и, не засыпая, прикрыл стеклом.

Температура в комнате - около +20 град. Семена мелкие, но на удивление всходят долго (3-4 недели). Всходы чем-то похожи на перцы, только серые.

Когда они окрепли, рассадил по одному в пластмассовые стаканчики. В конце июня в пасмурную погоду высадил сеянцы будлеи в открытый грунт. Они довольно хорошо перенесли пересадку и к осени подросли до 20-25 см высотой.

В июле следующего года зацвели, и осенью уже рассадил их на постоянное место.

На фотографии будлея показалась мне невысоким компактным кустиком, и под этим впечатлением выбрал ей, соответственно, и место. Но уже к концу третьего года жизни кустарник вымахал до 2 м в высоту, затенив лилии, гладиолусы и другие цветы. Пришлось пересаживать его на новое место.

Дает эффект размножение будлеи зелеными черенками в июле. Они приживаются быстро, даже без обработки стимуляторами корнеобразования. Но зимой их нужно держать в прохладной комнате или подвале. Молоденькие растения, оставшиеся зимовать в открытом грунте, прикрытые опилками и листом, погибли.

Проще размножать будлею одревесневшими черенками, которые появляются весной, когда мы придаем кусту нужную форму. Нарезав побеги на части 15-20 см длиной, высаживаю их в теплицу. Заметил, что одревесневшие черенки лучше укореняются, когда в самой нижней части удалены почки. К осени саженцы уже зацветают.

Размножение роз

Выращивая уже многие годы розы разных групп, пришел к выводу, что нет кустарника, который бы так обильно цвел и легко размножался, как этот. Когда-то много лет назад высеял на грядку в открытом грунте недозрелые семена полуплетистой розы Фламментанц.

Первое цветение сеянцев началось на третьем году жизни. Гамма окрасок получилась розово-малиновой. Вместе с сеянцами высокорослых форм появились и растения, имеющие прочный куст не выше 1 м, но очень обильно усыпанный соцветиями.

Укоренение одревесневших черенков эффекта не дало, но зато примерно половина зеленых черенков, взятых в фазе бутонизации, прижились.

Очень хорошо одревесневшими черенками размножаются почвопокровные, плетистые, миниатюрные и розы флорибун-да. Несколько хуже - розы чайно-гибридные и грандифлора.

Но если учесть, что на черенки можно использовать побеги от осенней обрезки, то считаю, что иметь 50%-ое укоренение от высаженных черенков тоже неплохо.

Осенью, после обрезки, нарезаю с побегов одревесневшие черенки длиной 15-20 см и, удалив нижние почки, высаживаю наклонно под углом 45 град, верхушкой на север на солнечные грядки в открытом грунте. На поверхности оставляю 1-2 почки. Ничем не укрываю.

Весной результат укоренения будет выше, если над посадками поставить дуги и накрыть пленкой. Чтобы не погубить черенки - в почву ни в коем случае не добавляйте компост и удобрение. Саженцы роз из одревесневших черенков к осени уже зацветают, но, чтобы образовались хорошие кустики, необходимо как минимум 2 года.

Размножение магонии

Зимой многие обращают внимание на кусты двух видов магоний. Их вечнозеленые листья необыкновенно красивы, но не менее привлекательны гроздья желтых цветков, на месте которых позднее появляются темно-синие ягоды.

Вырастил магоний из семян, которые посеял под зиму в открытый грунт. К концу первого года сеянцы были не более 10 см в высоту, но потом стали расти быстрее.

Попробовал в июле почеренковать эту культуру. Оказалось, что полуодревесневшие черенки магоний (в 2-3 листа) неплохо приживаются, особенно если подержать их 6 часов в корневине.

Размножение вейгелы

Необычным цветением в мае-июне покоряет вейгела. Отдельные виды и сорта цветут повторно в августе-сентябре. Приобрел саженцы с пурпурными и белоокаймленными зелеными листьями.

Растение хорошо размножается при весеннем посеве семян. Убедился, что в качестве субстрата лучше использовать обычную садовую почву. При добавлении в грунт торфа или посевах по чистому торфу всхожесть вейгелы резко снижается.

Семена рассыпаю по поверхности почвы, а при поливе они прилипают к ней. Ящики накрываю стеклом. Всходы появляются уже на 10-12-ый день, после этого надо сразу снизить температуру. Сеянцы пикирую дважды: при появлении первой пары настоящих листочков и второй раз спустя 2-3 недели.

Первую зиму молоденькие кустики лучше подержать в подвале, а весной высадить в грунт. Зацветают они на 3-4-ый год жизни. Укореняемость одревесневших черенков вейгелы зависит от вида, сорта и колеблется по годам.

Высаживать их можно осенью прямо в грядки в открытый грунт. Зато почти 100%-ную приживаемость можно получить при посадке зеленых черенков. Провожу эту операцию в конце цветения, используя полуодревесневшие побеги текущего прироста. У вейгелы очень хорошо укореняются зеленые черенки

в одно междоузлие. Субстрат - смесь гравия и верхового торфа (1:1). Результаты лучше, если черенки обработать корневином или гетероауксином. Укорененные черенки на зиму укрываю опилками или листом, рассаживаю весной.

Все больше дачников, пытаясь благоустроить свои участки и превратить их в прекрасные сады, предпочитают, вместо покупки готовых саженцев, самостоятельно размножать их, применяя метод . При наличии побега размножение черенками становится эффективным вариантом вегетативного воспроизводства растений, позволяющим за небольшой промежуток времени и без значительных затрат вырастить то, что вам пришлось по душе. Это наиболее оптимальный способ размножения многих кустарников.

Размножение черенками

Черенок представляет собой отделенную часть побега или корня растения. Для размножения кустарников обычно отдают преимущество побегам, из которых в дальнейшем произрастают кусты, идентичные родительскому экземпляру. Обратите внимание: семенной способ размножения, в отличие от размножения черенками, не гарантирует полной тождественности получаемого растения материнскому образцу.

Высаживать черенки лучше всего сразу после их срезки

Высаженные экземпляры прижимают, укрывают компостом, торфом или же накрывают листьями. Главное, чего нельзя делать — вытаскивать уже посаженные черенки для того, чтобы убедиться в наличии проросшего корня. Узнать, прижился черенок или нет, можно будет только весной по появлению новых побегов.

Наиболее подходящее время для черенкования — осень

На черенкование и приживание черенков сильно влияет возраст родительского экземпляра: лучше всего приживаются черенки, взятые от родителей 2-5 летнего возраста. Помимо того, заготовленный экземпляр должен быть прямым, толщиной не тоньше 10 мм и длиной 20-30 см. Длину в этом случае определяет разновидность кустарниковых растений. Верхний срез производится на пол сантиметра выше от почки, а нижний срез делается сразу под почкой. В верхней части черенка оставляют несколько уже развитых почек, а нижние — срезают.

Посадка черенков

Для высадки черенков, чтобы они хорошо прижились, подготавливается рыхлая , обогащенная компостом или землей с большим содержанием гумуса. Черенок углубляется на 10 — 12 см и высаживается на расстоянии около 25-30 см, при этом образуют наклон черенка верхушкой на север . Такое положение продиктовано тем, что черенок будет получать весной максимальное количество солнечного света. Чтобы увеличить количество укоренившихся черенков, в его нижней части обрезают кору, а нижний конец стебля обрабатывают специальным порошком или же помещают черенки на пару часов в специальную смесь стимулятора корнеобразования.

Обработанные черенки высаживают, плотно прижимая субстрат вокруг него, и поливают. Затем время от времени орошают их.

Уход за черенками

Важным критерием успешного ухода за черенками является соблюдение необходимой влажности почвы и защита от болезней . Зимой рекомендуется накрывать их парниковыми рамами. Помните, что наибольшую опасность для побегов представляет транспирация – процесс, при котором происходит испарение влаги листьями, что вызывает высыхание черенка еще до начала получения им влаги из проросших корней. Для поддержания постоянной влажности черенки накрываются либо рамами парника, либо половинками от пластиковых бутылок.

Если не поддерживать необходимую влажность, черенки засохнут или загниют

Перед приходом холодов черенки необходимо замульчировать

Во время укоренения черенка рамы открывают несколько раз в день для осуществления : в солнечные дни это делают чаще, а при пасмурной погоде — реже.

Черенки, которые успешно выдержали зимовку и хорошо укоренились, в последствии высаживаются на постоянное место.

Очень ответственная работа, ожидающая нас на даче в конце июня - самом начале июля - размножение черенками кустарников. Это лучшее время для черенкования, в более поздние сроки корни образуются, но не успевают до конца сформироваться и нормально перезимовать.

В большинстве случаев при дальнейшем размножении для большинства культур кустарников абсолютно не подходит укоренение черенков в воде. Образующиеся в ней корни очень хрупкие, при пересаживании в землю часто отмирают, растению приходится их отращивать дважды, а это - потеря времени. Поэтому посадку черенков для размножения кустарников на даче лучше всего сразу производить в почву.

Почва для посадки

Самое главное требование к грунту, где будут размножаться кустарники - это легкая, хорошо обработанная, обедненная азотом почва. Категорически исключено внесение навоза и компоста туда, где будут расти черенки. Оптимальный для растений состав почвы - торф с песком напополам, с добавлением древесного угля. Если почва все же богата азотом, необходимо сделать нужный слой толщиной в несколько сантиметров, не смешивая с основной землей.

Тепло и влажность

Второе требование для размножения кустарников заключается уже к окружающей среде, а именно к воздуху. Его повышенную влажность на даче мы создаем при помощи полиэтиленовой пленки, полиэтиленовой банки или обрезанной пластиковой бутылки. Кроме того нужен рассеянный свет. Добиваемся этого при помощи любого нетканого материала, мешковины, полимерной пленки, либо просто выделив место посадки для размножения черенков в тени дома или деревьев.

Место для выращивания кустарников

Многим видам кустарников все равно, где идет укоренение. Но вот жимолости и жасмину лучше укореняться в тени. Напротив, розам, гортензиям, курильскому чаю, спиреям больше подойдет парник на солнцепеке, но обязательно накрытым светорассеивающим материалом.

Черенки кустарников парковых роз, особенно розы морщинистой, при размножении очень плохо укореняются. Розы из букетов, в принципе, можно укоренить, но здесь нужно помнить, что чем тоньше стебель, чем меньше времени розы простояли в воде, тем выше у них будет шанс на укоренение. Почти не укореняются черенки древовидных пионов, садовой голубики и сортовых клематисов.

Теперь переходим, непосредственно, к самим действиям по размножению черенков кустарников на примере парника или грядки, которые должны иметь минимум по площади - 50 на 50 см и в высоту 25 см.

Перекапываем почву, разравниваем, при необходимости, делаем слой торфа с песком. Устанавливаем дуги, закрепляем на них полиэтиленовую пленку, сверху накидываем светорассеивающий материал.

Отдельно про розы

Розы на даче (здесь - ) лучше всего укореняются в теплое время года при температурах порядка +25 +28 градусов. Если лето выдалось прохладным, то черенки кустарников подогреваем, используя сухую траву, сено или листву. Вынимаем плодородный слой почвы, на дно укладываем органические материалы слоем см 30, утрамбовываем их, посыпаем мочевиной или другим азотным удобрением, проливаем горячей водой. Почву возвращаем на место, над грядкой, парником устанавливаем каркас, укрываем пленкой. Через несколько дней начнется разложение органики, а через неделю можно высаживать для размножения черенки роз.

За день до черенкования обильно проливаем маточные кусты растения. Ветки кустарника, которые мы наметили, обрабатываем одним из препаратов против грибных болезней, типа Топаз или Фитоспорин. Препараты, содержащие медь - избегаем. Для роз в препарат дополнительно вносим Фитоверм от паутинного клещика. За сутки препараты впитаются и начнут действовать, повышая сопротивление черенков инфекциям.

Незадолго до черенкования проливаем парник и накрываем его для достижения большей влажности.

Ближе к вечеру секатором отрезаем намеченные для размножения, относительно тонкие, ветки кустарников. Желательный диаметр на срезе не более 1 см. У розы и срок черенкования во время или сразу же после цветения. Ветки с цветками берем только у роз, спиреи японской и курильского чая.

Как работать с черенками кустарников

У остальных видов кустарников берем ростовые побеги. У хвойных пород черенки берем с молодых растений, ввиду понижения способности к укоренению с возрастом.

Дальнейшие действия нужно проводить немедленно, что не исключает перевозку заготовленных черенков (или недолгое хранение) в мокрой ткани, обернутой полиэтиленом.

Разрезаем ветки на отдельные черенки. Верхнюю часть с не одревесневшими мягкими тканями не используем. У роз заготовку от кустарника берем с тремя листьями, у гортензий, калины, сирени, вьющейся жимолости, садового жасмина используем черенки с тремя узлами. Для растений с мелкими листьями, вроде курильского чая, спиреи и хвойных видов, это число не имеет значения.

В нижней части черенков делаем косой надрез, в верхней - прямой или косой. У хвойных пород их отламываем с кусочком главного побега. Нижние концы сразу же погружаем вводу, а с нижней части снимаем те листья, которые окажутся под землей. У видов кустарников с крупными листьями сокращаем испаряющую поверхность, путем укорачивания верхней пары листьев у гортензий, у роз же с крупными листьями удаляем концевую листовую пластинку, оставив только боковые.

Правильная посадка черенка

В подготовленной для размножения почве должен оказаться хотя бы один узел высаженного черенка кустарника. При посадке растения, приоткрываем край укрытия и, высадив его, сразу же опускаем край, чтобы ничего не подсохло. Расстояние между черенками зависит от размера листьев. Желательно, чтобы они не касались друг друга. После окончания посадки накрываем полиэтиленом и притеняющим материалом.

Полив и уход

В последующие дни ежедневно вечером поливаем посадки теплой водой. Пленку надолго не открываем. Так ухаживаем до полного укоренения и, даже, до полной адаптации в сентябре. При уходе за черенками кустарника обязательно удаляем все засохшие и отпавшие листья. Раз в 10 дней брызгаем фунгицидом.

Сроки укоренения

Сроки укоренения черенков на даче даже у одной культуры сильно отличаются. При среднем сроке укоренения роз в три недели, одни сорта дают корни через пару недель, а другим требуется больше месяца. и чубушники (жасмины) укореняются около месяца, вьющиеся жимолости готовы через 10 дней. В любом случае растения лучше поддерживать до сентября, даже если уже давно показались боковые почки.

Хуже укореняются хвойные кустарники. Некоторые породы дают саженцы за сезон, а другим понадобиться два-три сезона.

Обобщив все, можно дополнительно сказать, что очень многое зависит от погодных условий, поэтому успех, пришедший в этом году, может и не повториться в следующем.

Хочу рассказать о размножении черенками. Этот способ можно применить к любым растениям – смородине, крыжовнику, жимолости, шиповнику и т.п..

Как же это в основном делают?

Для примера возьмем черную смородину. Осенью сажаем черенок с проявившимися корнями.

На второй год образуется один или два побега, на третий с них можно собрать четыре-восемь ягодок (это приблизительно 50 г).

На четвертый год, если повезет, у вас получится пол-литровая баночка ягод.

А на пятый год пора уже и омолаживать – вырезать старые ветки, чтобы начали расти молодые побеги. На этом теряем еще один год.

И все надеемся, что куст появится сам – зря! Спящие почки проснутся, когда вы срежете основной побег (черенок), потому и теряется еще один год.

Я предлагаю другой способ посадки, при котором уже на третий год можно получить хороший куст и собрать полноценный урожай ягод. В июле, после сбора ягод черной смородины, обрезаю старые четырехлетние и пятилетние ветки. Заготавливаю черенки, но большие – по 8-12 почек. Согласно астрологии, это желательно делать в первую или четвертую фазу Луны.

Обрываю листья, оставляя 1-2 на конце для контроля за возможными болезнями, а для появления корней ставлю в ведро с водой из растаявшего льда (предварительно замораживаю 1 л воды), в воду добавляю щепотку золы.

Уровень воды – не выше двух почек, т.е. 6-7 см. Ведро ставлю в солнечном месте. Хотя бы раз в неделю меняю воду, но делаю это осторожно, чтобы не повредить появляющиеся корешки.

А корешки обычно появляются в течение 1-2 месяцев.

Они довольно хрупкие, поэтому сажаю, когда на одном черенке появится 3-5 корешков длиной 5 см.

Сажаю сразу на выбранное место, в ямку. Чтобы земля не осыпалась, ставлю «стакан» из пластиковой бутылки, высотой 15-20 см.

«Стакан» не засыпаю землей, и это дает большой плюс: если случится бесснежный декабрь, молодые корешки гарантированно не вымерзнут.

А сам «стакан» после глубокой осенью наполняю мульчей – мелко резанной сухой травой.

На второй год (первый год – посадка) весной, когда сойдет снег, мульча осядет -желательно лишнюю убрать, не обломав почек.

За второй год из почек вырастают 3-6 побегов, а может, и больше, это зависит еще и от полива.

Если побеги одревенели к августу, я в сентябре «стакан» убираю, удаляю нижние листочки, чтобы не гнили, и засыпаю землей.

За осень образуются добавочные корни. На третий год уже есть настоящий куст, состоящий из 4-7 плодоносящих веток. Количество веток зависит от вашего ухода: если он был хороший, ветки будут крепкие, да и по количеству их будет больше.

Так вот, третий год приносит мне неплохой урожай – больше литровой банки ягод черной смородины.

Размножение кустарников черенками – фото

1.Трехлетний куст один молодой побег.
Способ посадки – обычный.
2.Четырехлетний куст красной смородины: ни одного молодого побега. Способ посадки – обычный.
3.Трехлетний куст черной смородины: молодых побегов еще нет. Моя система.

4.Осень. Двухлетний куст черной смородины: пять самостоятельных веточек. Моя система.

5.Куст белой смородины двухлетний: три спаренные веточки по моей системе.

Н.КАШЕВАРОВ. Саратовская обл.